Fotografar a aurora boreal com uma DSLR ou uma câmara mirrorless

Um telemóvel já consegue captar hoje uma foto de aurora passável no seu modo noturno, mas uma DSLR ou mirrorless continua a ser a ferramenta que lhe dá controlo sobre o aspeto final da imagem, e recompensa um pouco de técnica de uma forma que um telemóvel, na maior parte, não recompensa. Nada disto é complicado. São cinco hábitos, feitos pela ordem certa, no escuro, com luvas, a temperaturas que fazem as baterias comportar-se mal e os dedos ficarem desajeitados. Esta página cobre esses hábitos: o tripé, o modo manual, a abertura, a focagem manual e como disparar o obturador sem abanar a câmara.

Não percorre os valores exatos de ISO e velocidade do obturador, porque estes dependem do brilho da aurora numa dada noite e têm a sua própria página em definições de câmara para auroras, e não cobre a fotografia com telemóvel, que tem as suas próprias técnicas e é tratada em separado em fotografar a aurora boreal com um smartphone.

As três coisas que importam mais do que qualquer definição de câmara

Antes de qualquer discussão sobre abertura ou velocidade do obturador, três coisas decidem se volta para casa com fotos utilizáveis: um tripé que não se mexe, uma focagem realmente no infinito e não apenas perto disso, e uma forma de disparar o obturador que não abane a câmara. Consiga uma aurora suficientemente brilhante para uma longa exposição revelar, numa câmara que treme mesmo que só um milímetro ou está ligeiramente desfocada, e o resultado é uma mancha verde esbatida em vez de uma fotografia.

A maioria das fotos de aurora dececionantes remonta a um destes três fatores, não a um ISO errado. Para perceber porque a aurora acontece e como a atividade, a nebulosidade e a escuridão se combinam, veja como funciona a aurora boreal e o guia de caça à aurora em Rovaniemi.

Um tripé não é opcional

A fotografia de aurora normalmente precisa de uma exposição de um a vários segundos, por vezes mais numa noite fraca. À mão, a essas velocidades, todas as fotos ficam desfocadas. Um tripé é o único equipamento nesta lista sem substituto: apoiar a câmara no tejadilho do carro ou num monte de neve por vezes funciona em apuros, mas não é algo com que se deva contar.

Na prática, há duas coisas que correm mal com os tripés na Lapónia, mais do que em qualquer outro lugar. Primeiro, o frio torna os travões de plástico das pernas frágeis e rígidos, pelo que tripés baratos que parecem bem em casa podem deslizar ou recusar-se a travar a menos 20 graus. Teste o seu antes da viagem, não na própria noite. Segundo, o vento em terreno aberto, especialmente perto de um lago ou de uma fjeld como Ounasvaara, pode abanar mesmo um tripé travado o suficiente para desfocar uma longa exposição; pendure um saco na coluna central, ou mantenha o tripé baixo e as pernas bem abertas, se o vento estiver forte.

Um erro relacionado e muito comum, esquecer-se de desligar a estabilização de imagem depois de a câmara estar num tripé, é tratado na sua própria página em o erro do tripé esquecido, porque os sistemas de estabilização podem introduzir desfoque em vez de o remover quando a câmara já está parada.

Dispare em modo manual, sempre

Deixe a câmara em automático ou em prioridade de abertura no escuro e ela normalmente ou se recusa a expor corretamente ou escolhe uma velocidade de obturador demasiado lenta, esbatendo o movimento da aurora num brilho plano. O modo manual, onde define a abertura, a velocidade do obturador e o ISO por si próprio, é o único modo que dá um resultado previsível e repetível de uma imagem para a seguinte, o que importa porque estará a ajustar entre imagens à medida que a aurora brilha ou esmorece.

Desligue o flash por completo; não serve para nada a distâncias de aurora e vai arruinar a visão noturna de todos, incluindo a sua. Se a sua câmara tiver redução de ruído de longa exposição, que tira um segundo fotograma escuro após cada disparo para subtrair o ruído do sensor, considere desligá-la também: duplica aproximadamente o tempo entre imagens, e numa noite em que a aurora se move depressa, esse intervalo pode significar perder os melhores minutos por completo.

Abertura: abra-a o máximo que a sua lente permitir

Defina a abertura para a mais larga que a sua lente suporte, expressa pelo número f mais pequeno, como f/2.8 ou f/1.8 em vez de f/8 ou f/11. Uma abertura larga deixa entrar mais luz por segundo, o que significa uma exposição mais curta para o mesmo brilho, o que por sua vez mantém a textura e a forma da aurora mais nítidas em vez de esbatidas numa mancha plana. Significa também menos tempo parado sem fazer nada enquanto o obturador está aberto, o que importa mais do que parece quando já está com frio.

A contrapartida é que uma abertura larga estreita o que está em foco e pode suavizar ligeiramente os cantos da imagem em lentes mais baratas; para fotografia de aurora esta troca vale quase sempre a pena. Se tiver mais do que uma lente, uma grande angular fixa ou zoom com abertura máxima de f/2.8 ou superior é a que vale a pena levar lá fora numa noite de aurora, em vez de uma teleobjetiva mais longa mais adequada a paisagens diurnas, tratada em fotografia de paisagem ártica além da aurora.

Velocidade do obturador: um ponto de partida, não uma fórmula aqui

A velocidade do obturador é a definição que mais muda de uma noite para a outra, porque depende diretamente do brilho e da velocidade de movimento da aurora: uma faixa fraca e lenta pode precisar de oito a quinze segundos para se registar, enquanto uma exibição forte e a pulsar depressa pode parecer mais nítida e detalhada a dois a quatro segundos.

Como esse intervalo depende de condições que não pode conhecer antecipadamente, o desenvolvimento dos números exatos, e de como o ISO se compensa com eles, é tratado na íntegra em o guia dedicado de definições de câmara para auroras e não aqui. O hábito prático a levar desta página é mais simples: dispare uma imagem de teste, veja o resultado no ecrã da câmara em vez de confiar nos seus olhos no escuro, e ajuste a velocidade do obturador para baixo se a aurora parecer esbatida, ou para cima se a imagem parecer demasiado escura ou com demasiado ruído.

Focagem manual, definida uma vez, no infinito

A focagem automática não funciona de forma fiável no escuro. Apontada a um céu negro, a maioria das lentes fica a tentar sem nunca fixar, e mesmo quando fixa numa estrela, a imagem seguinte pode voltar a tentar. Mude a lente para focagem manual antes de escurecer, idealmente ainda na cabana ou no hotel, e defina o foco usando o live view ampliado numa luz distante, uma estrela brilhante ou o horizonte, rodando o anel devagar até o ponto ficar tão nítido quanto possível. Muitas lentes não têm um limite físico exatamente no infinito, por isso confie na imagem do live view em vez das marcações impressas no corpo da lente.

Depois de definido o foco, não lhe mexa mais durante o resto da noite, e considere uma tira de fita adesiva sobre o anel de focagem para que uma mão enluvada não o desloque por acidente ao ajustar outras definições. Este único hábito, feito uma vez no início da noite, evita mais fotos arruinadas do que qualquer outra definição nesta página. Para uma perspetiva mais ampla sobre o que uma câmara capta que o olho não capta, e porque os erros de foco são tão fáceis de não notar num ecrã pequeno no escuro, veja olho versus câmara: o que realmente se vê.

Dispare o obturador sem tocar na câmara

Premir o botão do obturador com a mão, mesmo com suavidade, transmite uma pequena vibração à câmara, e numa exposição de vários segundos essa vibração aparece como um contorno duplo suave nas estrelas e na própria aurora. Três formas de contornar isto funcionam igualmente bem: um comando remoto com ou sem fios, o temporizador automático de dois segundos incorporado na câmara, ou, em câmaras que o suportem, uma aplicação de telemóvel ligada por Bluetooth ou wifi. O temporizador automático é a opção que não precisa de equipamento extra e vale a pena definir como hábito antes de sair de casa, já que um comando remoto é mais um pequeno objeto para perder ou esquecer com mãos entorpecidas pelo frio no escuro.

O problema do frio: as baterias esgotam-se mais depressa do que se pensa

Este é o erro que apanha mais pessoas do que qualquer erro de foco ou de exposição, por isso merece a sua própria secção e não apenas uma nota de rodapé. As baterias de iões de lítio perdem carga acentuadamente à medida que a temperatura desce, e Rovaniemi está rotineiramente entre menos 10 e menos 25 graus Celsius durante o inverno, com períodos abaixo dos menos 30 na maioria dos anos. Uma bateria que mostra meia carga dentro de casa pode aparecer vazia dentro de vinte a trinta minutos lá fora, e a mesma bateria, aquecida de novo num bolso, mostrará muitas vezes carga outra vez, o que é um sinal de como o frio estava a suprimir a leitura, não uma prova de que a bateria está avariada.

A solução é simples e vale a pena aplicá-la antes de cada sessão de aurora: leve pelo menos uma bateria reserva, e mantenha-a num bolso interior junto ao corpo em vez de num saco de câmara ou bolso de casaco exposto ao ar exterior. Troque as baterias assim que o desempenho baixar em vez de esperar que a câmara desligue a meio de uma sequência, e deixe uma bateria fria aquecer completamente antes de assumir que está morta.

A mesma lógica aplica-se aos cartões de memória de forma mais ligeira: leve um reserva, já que trocar um com os dedos entorpecidos a menos 20 graus é desagradável o suficiente para se querer fazer o mais raramente possível, e um cartão cheio a meio de um passeio longo é uma forma comum e totalmente evitável de perder o melhor momento da noite.

Composição: o que mais colocar na imagem

Um céu cheio de luz verde por si só fotografa bem durante algumas imagens e depois começa a parecer igual a qualquer outra fotografia de aurora online. Um elemento de primeiro plano muda isso: uma linha de árvores, um lago gelado com textura de gelo visível, o contorno de uma fjeld, a janela iluminada de uma cabana, ou pessoas de pé na imagem para dar escala.

O próprio skyline de Rovaniemi oferece alguns primeiros planos viáveis perto da cidade, incluindo o rio Kemijoki e a forma iluminada da ponte Jätkänkynttilä, embora a poluição luminosa da própria cidade limite o quanto da aurora se vê contra ela; ao afastar-se mais, em direção à área de caminhada do círculo polar ártico ou num tour que se afasta das luzes da cidade, obtém-se geralmente um céu mais escuro e um resultado mais forte.

Uma lente grande angular também ajuda aqui, já que capta mais primeiro plano ao lado do céu sem ser preciso recuar demasiado. Se a lua estiver no céu, não a trate como um problema: uma lua brilhante ilumina a paisagem o suficiente para revelar detalhe de primeiro plano que de outra forma ficaria como uma silhueta negra, à custa de um céu ligeiramente menos escuro, uma troca que muitos fotógrafos escolhem ativamente.

Para uma perspetiva mais ampla sobre onde a nebulosidade tende a quebrar e onde uma zona de céu limpo é mais provável numa determinada noite, o guia de aplicações e ferramentas de previsão de auroras e caçar as luzes de carro cobrem ambos a vertente de planeamento que acompanha a técnica de câmara desta página.

Uma lista de equipamento para uma noite com a câmara

Item	Porque importa no frio
Tripé, testado com antecedência	Os travões de plástico das pernas podem enrijecer ou deslizar abaixo de cerca de menos 15 graus
Bateria reserva, guardada num bolso interior	A carga desce acentuadamente no ar frio, recupera quando aquece
Cartão de memória reserva	Evita uma troca de cartão com os dedos entorpecidos a meio da exibição
Lanterna de cabeça com modo de luz vermelha	Preserva a visão noturna, sua e de quem está por perto
Pano para lentes	A condensação e o vapor da respiração embaciam as lentes depressa em ar parado
Luvas que permitam alguma destreza	Luvas grossas tornam os ajustes de botões e discos muito lentos
Fita adesiva ou um anel de focagem marcado	Impede o foco de derivar depois de definido no infinito

Onde isto se encaixa junto de um tour

Nada da técnica nesta página exige um guia, e muitos visitantes conduzem sozinhos por uma estrada tranquila e fotografam à beira da estrada sem qualquer assistência. Onde um guia acrescenta algo específico à fotografia, e não apenas à observação da aurora, é na escolha do local e na paciência: um guia que já explorou um local com uma vista genuinamente aberta a norte, e que está disposto a ficar parado com um grupo de tripés em vez de avançar ao fim de vinte minutos, altera as probabilidades de um conjunto utilizável de fotografias mais do que qualquer definição de câmara.

Alguns formatos de tour apostam diretamente nisto. Uma noite construída à volta de uma fogueira e de um ponto de observação fixo, como

uma noite de aurora boreal junto a uma fogueira em Levi

, dá uma base parada para montar um tripé como deve ser em vez de fotografar a partir de um grupo em movimento. Para praticar técnica durante o dia e receber orientação de composição antes de uma tentativa de aurora,

um passeio fotográfico guiado por Rovaniemi

é uma forma pouco arriscada de ganhar à vontade com o modo manual e um tripé ainda de dia.

Os viajantes que querem atenção individual às definições e ao enquadramento, em vez de partilhar o tempo de um guia com um grupo, tendem a tirar mais partido de

uma sessão fotográfica privada ao ar livre

construída ao seu próprio ritmo. Mais a norte, onde a poluição luminosa é menor e o céu é estatisticamente mais limpo com mais frequência,

uma noite de aurora num abrigo lavvu tradicional perto de Utsjoki

combina um local escuro e amplo com um sítio quente para onde recuar entre exposições.

Perguntas sobre fotografia de aurora respondidas

Preciso de uma câmara cara para fotografar a aurora boreal?

Não. A maioria das DSLR e mirrorless dos últimos dez anos consegue fazê-lo, desde que a câmara tenha modo manual e se possa desligar o flash e qualquer redução automática de ruído de longa exposição que consome o seu tempo de disparo. Um tripé barato e estável importa mais do que um corpo de câmara caro.

Posso fotografar a aurora no telemóvel em vez disso?

Os telemóveis modernos com modo noturno dedicado conseguem captar uma aurora visível, e é uma técnica genuinamente diferente, com as suas próprias definições e suportes de tripé, tratada na sua própria página e não aqui. Uma DSLR ou mirrorless continua a dar mais controlo sobre a exposição e produz um resultado mais limpo a ISO mais alto.

Porque é que a minha foto mostra um verde intenso quando mal via alguma cor?

O sensor de uma câmara acumula luz ao longo de vários segundos e traduz isso numa cor saturada que o olho nu, a trabalhar em tempo real, normalmente não consegue igualar. O que vê é muitas vezes uma faixa cinzento-esverdeada pálida; o que o sensor regista após uma longa exposição é a mesma luz, acumulada. Nenhum dos dois está errado, são apenas instrumentos diferentes.

De que tripé preciso realmente na Lapónia?

Qualquer tripé que não se mova com o vento e cujas pernas não colapsem quando as peças de plástico enrijecem com o frio. Os tripés de alumínio ficam dolorosamente frios ao manuseá-los com mãos nuas; a fibra de carbono é mais leve e ligeiramente menos penosa para os dedos. Evite os tripés de viagem mais pequenos, vendidos como acessórios para telemóvel — raramente são estáveis o suficiente para uma exposição de vários segundos.

Como faço a focagem na aurora quando está completamente escuro?

Mude a lente para focagem manual antes de sair do carro ou da cabana, foque uma vez durante o dia ou num candeeiro de rua distante e cole a fita adesiva no anel de focagem, ou use o live view da câmara ampliado numa estrela brilhante para afinar a focagem a olho. A focagem automática não funciona de forma fiável num céu escuro e ficará a tentar sem nunca fixar.

Porque é que a bateria da minha câmara se esgota tão depressa lá fora?

As baterias de iões de lítio perdem carga muito mais depressa a temperaturas entre menos 10 e menos 25 graus Celsius, e Rovaniemi desce rotineiramente abaixo dos menos 30 em pleno inverno. Uma bateria que mostra meia carga dentro de casa pode aparecer vazia dentro de vinte minutos lá fora, recuperando depois parcialmente quando aquece de novo, o que é enganador em vez de tranquilizador.

Vale a pena levar um cartão de memória reserva?

Sim, e trate-o como obrigatório e não opcional. O frio normalmente não corrompe cartões, mas trocar um cartão com os dedos entorpecidos a menos 20 graus é desagradável, e um cartão cheio duas horas dentro de um passeio de seis horas, sem forma de libertar espaço, é uma forma comum de perder o melhor momento da noite.

Vale a pena juntar-se a um tour vocacionado especificamente para fotografia?

Se obter uma fotografia utilizável lhe importa mais do que a experiência geral, sim. Um guia que trabalha com grupos de fotografia escolherá um local com vista aberta a norte, deixará o grupo montar os tripés em vez de avançar rapidamente, e muitas vezes sabe ajudar com a focagem e a composição no momento. Para as definições em si, uma vez o local e o equipamento resolvidos, avance para definições de câmara para auroras, e para saber como é realmente, mês a mês, uma boa noite sem garantias, veja melhor época para a aurora boreal, mês a mês.