Fotografiar la aurora boreal con una cámara DSLR o sin espejo

Hoy un móvil ya puede captar una aurora aceptable en su modo noche, pero una DSLR o cámara sin espejo sigue siendo la herramienta que te da control sobre el aspecto final de la imagen, y recompensa un poco de técnica de una forma en que el móvil, en general, no lo hace. Nada de esto es complicado. Son cinco hábitos, en el orden correcto, en la oscuridad, con guantes, a temperaturas que hacen que las baterías se comporten mal y los dedos se vuelvan torpes. Esta página cubre esos hábitos: el trípode, el modo manual, la apertura, el enfoque manual y cómo disparar el obturador sin mover la cámara.

No entra en los números exactos de ISO y velocidad de obturación, porque dependen de lo brillante que esté la aurora esa noche y tienen su propia página en ajustes de cámara para la aurora, y tampoco cubre la fotografía con móvil, que tiene sus propias técnicas y se trata aparte en fotografiar la aurora boreal con el móvil.

Las tres cosas que importan más que cualquier ajuste de cámara

Antes de hablar de apertura o velocidad de obturación, tres cosas deciden si vuelves a casa con fotos aprovechables: un trípode que no se mueva, un enfoque realmente en infinito y no cerca de él, y una forma de disparar el obturador que no sacuda la cámara. Consigue una aurora lo bastante brillante como para que una exposición larga la revele, en una cámara que tiembla aunque sea un milímetro o está ligeramente desenfocada, y el resultado es una mancha verde borrosa, no una fotografía.

La mayoría de las fotos decepcionantes de aurora se deben a uno de estos tres factores, no a un ISO equivocado. Para saber por qué se produce la aurora y cómo se combinan actividad, nubosidad y oscuridad, consulta cómo funciona la aurora boreal y la guía para cazar auroras en Rovaniemi.

El trípode no es opcional

La fotografía de aurora suele necesitar una exposición de uno a varios segundos, a veces más larga en una noche débil. A pulso, a esas velocidades, cualquier foto sale movida. El trípode es el único elemento de esta lista que no tiene sustituto: apoyar la cámara sobre el techo de un coche o un montón de nieve funciona a veces en un apuro, pero no es algo con lo que se pueda contar.

En la práctica, en Laponia fallan dos cosas en los trípodes que en otros sitios no. Primero, el frío vuelve quebradizos y rígidos los cierres de plástico de las patas, así que trípodes baratos que funcionan bien en casa pueden resbalar o negarse a bloquear a veinte bajo cero. Pruébalo antes del viaje, no la noche en cuestión. Segundo, el viento en terreno abierto, sobre todo cerca de un lago o de una colina como Ounasvaara, puede sacudir incluso un trípode bloqueado lo suficiente como para emborronar una exposición larga; cuelga una bolsa de la columna central, o mantén el trípode bajo y las patas bien abiertas, si hay viento.

Un error relacionado y muy común, olvidar desactivar la estabilización de imagen una vez la cámara está en el trípode, se trata en su propia página en el error del trípode olvidado, porque los sistemas de estabilización pueden introducir desenfoque en vez de eliminarlo cuando la cámara ya está quieta.

Dispara en modo manual, siempre

Deja la cámara en automático o en prioridad de apertura en la oscuridad y normalmente o no expondrá bien o elegirá una velocidad de obturación demasiado lenta, difuminando el movimiento de la aurora en un resplandor plano. El modo manual, donde ajustas tú mismo apertura, velocidad de obturación e ISO, es el único que da un resultado predecible y repetible de un fotograma a otro, algo que importa porque irás ajustando entre disparos a medida que la aurora se intensifica o se apaga.

Desactiva el flash por completo; no sirve de nada a la distancia de una aurora y arruinará la visión nocturna de todos, incluida la tuya. Si tu cámara tiene reducción de ruido en exposiciones largas, que toma un segundo fotograma oscuro tras cada disparo para restar el ruido del sensor, considera desactivarla también: casi duplica el tiempo entre disparos, y en una noche en que la aurora se mueve rápido, ese hueco puede significar perderse los mejores minutos por completo.

Apertura: ábrela tanto como permita tu objetivo

Fija la apertura en el valor más amplio que admita tu objetivo, expresado como el número f más pequeño, como f/2.8 o f/1.8 en lugar de f/8 o f/11. Una apertura amplia deja entrar más luz por segundo, lo que significa una exposición más corta para el mismo brillo, lo que a su vez mantiene más nítidas la textura y la forma de la aurora en lugar de difuminarlas en una mancha plana. También significa menos tiempo de pie sin hacer nada mientras el obturador está abierto, algo que importa más de lo que parece una vez que hace frío.

La contrapartida es que una apertura amplia estrecha lo que está enfocado y puede suavizar ligeramente las esquinas del encuadre en objetivos más baratos; para la fotografía de aurora, casi siempre merece la pena. Si tienes más de un objetivo, un gran angular fijo o zoom con apertura máxima de f/2.8 o más amplia es el que vale la pena llevar en una noche de aurora, por encima de un teleobjetivo más largo, más adecuado para el paisaje diurno tratado en fotografía de paisaje ártico más allá de la aurora.

Velocidad de obturación: un punto de partida, no una fórmula aquí

La velocidad de obturación es el ajuste que más cambia de una noche a otra, porque depende directamente de lo brillante y lo rápida que sea la aurora: una banda tenue y lenta puede necesitar de ocho a quince segundos para registrarse, mientras que un despliegue fuerte y de pulsos rápidos puede verse más nítido y detallado a dos o cuatro segundos.

Como ese rango depende de condiciones que no puedes conocer de antemano, los números exactos, y cómo el ISO se compensa con ellos, se tratan en detalle en la guía dedicada de ajustes de cámara y no aquí. El hábito práctico que conviene sacar de esta página es más simple: haz una foto de prueba, mira el resultado en la pantalla de la cámara en vez de fiarte de tus ojos en la oscuridad, y ajusta la velocidad hacia abajo si la aurora se ve borrosa, o hacia arriba si el encuadre sale demasiado oscuro o con demasiado ruido.

Enfoque manual, fijado una vez, en infinito

El autoenfoque no funciona de forma fiable en la oscuridad. Apuntado a un cielo negro, la mayoría de los objetivos buscarán hacia adelante y atrás sin fijar nunca, e incluso cuando lo consiguen sobre una estrella, en el siguiente fotograma pueden volver a buscar. Cambia el objetivo a enfoque manual antes de que oscurezca, idealmente de vuelta en la cabaña o el hotel, y fija el enfoque usando el live view ampliado sobre una luz lejana, una estrella brillante o el horizonte, girando el anillo despacio hasta que el punto esté lo más nítido posible. Muchos objetivos no tienen un tope duro exactamente en infinito, así que confía en la imagen del live view por encima de las marcas impresas en el cuerpo del objetivo.

Una vez fijado el enfoque, no lo toques el resto de la noche, y considera pegar una tira de cinta adhesiva sobre el anillo de enfoque para que una mano enguantada no lo mueva por accidente al ajustar otros parámetros. Este único hábito, hecho una vez al principio de la noche, evita más fotos arruinadas que cualquier otro ajuste de esta página. Para una idea más amplia de lo que capta una cámara y el ojo no, y por qué los errores de enfoque son tan fáciles de pasar por alto en una pantalla pequeña en la oscuridad, consulta ojo frente a cámara: lo que realmente ves.

Dispara el obturador sin tocar la cámara

Pulsar el botón del obturador con la mano, aunque sea con suavidad, transmite una pequeña sacudida a la cámara, y en una exposición de varios segundos esa sacudida aparece como un borde doble y suave en las estrellas y en la propia aurora. Tres formas de evitarlo funcionan igual de bien: un disparador remoto con cable o inalámbrico, el autodisparador de dos segundos integrado en la cámara o, en cámaras que lo permiten, una app de móvil conectada por Bluetooth o wifi. El autodisparador es la opción que no requiere equipo extra y vale la pena convertirlo en costumbre antes de salir de casa, ya que un disparador remoto es un objeto pequeño más que se puede perder u olvidar con los dedos entumecidos por el frío en la oscuridad.

El problema del frío: las baterías se agotan más rápido de lo que crees

Este es el error que pilla a más gente que cualquier fallo de enfoque o exposición, así que merece su propia sección y no una simple nota al pie. Las baterías de iones de litio pierden carga bruscamente al bajar la temperatura, y Rovaniemi se sitúa habitualmente entre diez y veinticinco grados bajo cero en invierno, con rachas por debajo de treinta bajo cero la mayoría de los años. Una batería que marca media carga en interior puede mostrarse vacía a los veinte o treinta minutos al aire libre, y esa misma batería, calentada de nuevo en un bolsillo, a menudo vuelve a mostrar carga, lo que indica que el frío estaba falseando la lectura, no que la batería esté estropeada.

La solución es sencilla y merece la pena aplicarla antes de cada sesión de aurora: lleva al menos una batería de repuesto y guárdala en un bolsillo interior, pegada al cuerpo, y no en la bolsa de la cámara ni en un bolsillo de la chaqueta expuesto al aire exterior. Cambia de batería en cuanto baje el rendimiento en lugar de esperar a que la cámara se apague a mitad de una secuencia, y deja que una batería fría se caliente del todo antes de darla por muerta.

La misma lógica se aplica, a menor escala, a las tarjetas de memoria: lleva una de repuesto, ya que cambiar una con los dedos entumecidos a veinte bajo cero es lo bastante incómodo como para querer hacerlo lo menos posible, y una tarjeta llena a mitad de un tour largo es una forma habitual y del todo evitable de perderse el mejor espectáculo de la noche.

Composición: qué más poner en el encuadre

Un cielo lleno de luz verde por sí solo queda bien durante unos cuantos fotogramas y luego empieza a parecerse a cualquier otra foto de aurora de internet. El interés en primer plano cambia eso: una línea de árboles, un lago helado con textura de hielo visible, la silueta de una colina, la ventana iluminada de una cabaña, o personas en el encuadre para dar escala.

El propio perfil de Rovaniemi ofrece algunos primeros planos aprovechables cerca del centro, incluido el río Kemijoki y la forma iluminada del puente Jätkänkynttilä, aunque la contaminación lumínica de la propia ciudad limita cuánto se ve de la aurora contra ese fondo; alejarse más, hacia la zona de senderismo del círculo polar ártico o en un tour que se aleje en coche de las luces de la ciudad, suele dar un cielo más oscuro y un resultado más potente.

Un gran angular también ayuda aquí, ya que abarca más primer plano junto con el cielo sin necesidad de retroceder demasiado. Si hay luna, no lo veas como un problema: una luna brillante ilumina el paisaje lo suficiente para sacar detalle en el primer plano que de otro modo sería una silueta negra, al precio de un cielo algo menos oscuro, una contrapartida que muchos fotógrafos eligen activamente.

Para una idea más amplia de dónde suele romperse la nubosidad y dónde es más probable un claro en una noche dada, la guía de apps y herramientas de pronóstico de aurora y perseguir las luces en coche tratan ambas el lado de la planificación que acompaña a la técnica de cámara de esta página.

Lista de equipo para una noche con cámara

Elemento	Por qué importa con el frío
Trípode, probado de antemano	Los cierres de plástico de las patas pueden rigidizarse o resbalar por debajo de unos quince bajo cero
Batería de repuesto, en un bolsillo interior	La carga baja bruscamente con el frío y se recupera al calentarse
Tarjeta de memoria de repuesto	Evita un cambio de tarjeta con los dedos entumecidos en mitad del espectáculo
Linterna frontal con modo de luz roja	Preserva la visión nocturna, la tuya y la de quienes te rodean
Paño para el objetivo	La condensación y el vaho del aliento empañan los objetivos rápido en aire quieto
Guantes que permitan cierta destreza	Las manoplas gruesas hacen muy lentos los cambios de dial y botones
Cinta adhesiva o un anillo de enfoque marcado	Evita que el enfoque se desplace una vez fijado en infinito

Dónde encaja esto junto a un tour

Ninguna de las técnicas de esta página requiere un guía, y muchos visitantes conducen por su cuenta hasta una carretera tranquila y disparan desde el arcén sin ninguna ayuda. Donde un guía aporta algo específico para la fotografía, más allá de simplemente ver la aurora, es en la elección del lugar y en la paciencia: un guía que ha explorado un sitio con una vista realmente abierta al norte, y que está dispuesto a quedarse quieto con un grupo de trípodes en vez de seguir avanzando a los veinte minutos, cambia las probabilidades de conseguir un buen conjunto de fotos más que cualquier ajuste de cámara.

Algunos formatos de tour se apoyan directamente en esto. Una velada organizada en torno a una fogata y un punto de observación fijo, como

una velada de aurora boreal junto a una fogata en Levi

, ofrece una base estable para montar bien un trípode en lugar de disparar desde un grupo en movimiento. Para practicar técnica diurna y recibir asesoramiento de composición antes de intentar la aurora,

un paseo fotográfico guiado por el propio Rovaniemi

es una forma sin apenas riesgo de familiarizarse con el modo manual y el trípode a la luz del día.

Los viajeros que buscan atención personalizada sobre ajustes y encuadre, en vez de compartir el tiempo de un guía con un grupo, suelen sacar más partido de

una sesión de fotos privada al aire libre

organizada a su propio ritmo. Más al norte, donde la contaminación lumínica es menor y los cielos son estadísticamente más despejados con más frecuencia,

una velada de aurora boreal en una tienda lavvu tradicional cerca de Utsjoki

combina un lugar oscuro y muy abierto con un sitio cálido al que retirarse entre exposiciones.

Preguntas sobre fotografía de aurora respondidas

¿Necesito una cámara cara para fotografiar la aurora boreal?

No. La mayoría de las DSLR y cámaras sin espejo de los últimos diez años pueden hacerlo, siempre que tengan modo manual y puedas desactivar el flash y la reducción automática de ruido en exposiciones largas, que consume tiempo de disparo. Un trípode barato pero estable importa más que un cuerpo de cámara caro.

¿Puedo fotografiar la aurora con el móvil en su lugar?

Los móviles modernos con un modo noche dedicado pueden captar una aurora visible, y es una técnica genuinamente distinta, con sus propios ajustes y soportes de trípode, tratada en su propia página y no aquí. Una DSLR o cámara sin espejo sigue dando más control sobre la exposición y produce un resultado más limpio a ISO alto.

¿Por qué mi foto muestra un verde brillante cuando apenas veía color?

Un sensor de cámara recoge luz durante varios segundos y la traduce en un color saturado que el ojo humano, que trabaja en tiempo real, normalmente no puede igualar. Lo que ves suele ser una banda pálida gris verdosa; lo que registra el sensor tras una exposición larga es esa misma luz, acumulada. Ninguno de los dos está equivocado, son simplemente instrumentos distintos.

¿Qué trípode necesito realmente en Laponia?

Cualquier trípode que no se mueva con el viento y cuyas patas no cedan cuando las piezas de plástico se endurecen con el frío. Los trípodes de aluminio se enfrían de forma dolorosa al tacto con las manos desnudas; la fibra de carbono es más ligera y algo menos dura para los dedos. Evita los trípodes de viaje más pequeños, vendidos como accesorios de móvil: rara vez son lo bastante estables para una exposición de varios segundos.

¿Cómo enfoco la aurora cuando está completamente oscuro?

Cambia el objetivo a enfoque manual antes de salir del coche o la cabaña, enfoca una vez durante el día o sobre una farola lejana y fija el anillo de enfoque con cinta, o usa el live view de la cámara ampliado sobre una estrella brillante para afinar el enfoque a simple vista. El autoenfoque no funciona de forma fiable con un cielo oscuro y buscará hacia adelante y atrás sin fijar.

¿Por qué se agota tan rápido la batería de mi cámara al aire libre?

Las baterías de iones de litio pierden carga mucho más rápido entre diez y veinticinco grados bajo cero, y Rovaniemi baja habitualmente de treinta bajo cero en pleno invierno. Una batería que muestra media carga en interior puede marcar vacía en veinte minutos al aire libre, y luego recuperarse parcialmente al calentarse de nuevo, lo cual resulta engañoso más que tranquilizador.

¿Merece la pena llevar una tarjeta de memoria de repuesto?

Sí, y conviene tratarlo como obligatorio, no opcional. El frío no suele corromper las tarjetas, pero cambiar una con los dedos entumecidos a veinte bajo cero es incómodo, y una tarjeta llena a dos horas de un tour de seis es una forma habitual de perderse el mejor espectáculo de la noche.

¿Merece la pena apuntarse a un tour pensado específicamente para fotografía?

Si conseguir una foto aprovechable te importa más que la experiencia general, sí. Un guía que trabaja con grupos de fotografía elegirá un lugar con vista abierta al norte, dejará que el grupo monte los trípodes en vez de seguir avanzando enseguida, y a menudo sabe ayudar con el enfoque y la composición sobre la marcha. Para los ajustes en sí una vez resueltos el lugar y el equipo, pasa a ajustes de cámara para la aurora, y para saber cómo es realmente, mes a mes, una buena noche sin garantías, consulta mejor época para la aurora boreal, mes a mes.