Vierzig Grad minus: wie es sich wirklich anfühlt

Was mich an minus 27 zuerst überraschte, war nicht der Schmerz. Es war der Klang. Schnee, der nie über dem Gefrierpunkt lag, knirscht nicht unter dem Stiefel, er quietscht, ein hoher, trockener Ton, der mit dem Gewicht die Tonhöhe wechselt. Das fiel mir auf, bevor ich mein Gesicht spürte, was schon einiges über den ganzen Trip aussagt.

Ich hatte die Zahlen vor der Anreise gelesen – minus 10 bis minus 25 als winterliche Norm rund um Rovaniemi, in den meisten Jahren Ausreißer unter minus 30 – und solche Zahlen bewirken nichts. Eine Temperatur lässt sich nicht vorfühlen. Was beim ersten Schritt aus dem warmen Van in die offene Luft bei diesem Wert tatsächlich anschlägt, sind Nase und oberer Rachen. Es brennt schon nach zwei, drei Atemzügen, ein scharfes, fast chemisches Gefühl, als hätte die Luft selbst eine Kante. Nach einer Minute legt es sich. Es tut nicht wirklich weh, eher erinnert es einen daran, dass diese Luft etwas mit einem macht, das gewöhnliche Luft nicht tut.

Mit der Haut ist es anders. Ich zog draußen beim Aurora-Ausflug den Handschuh aus, um eine Kameraeinstellung zu ändern – dreißig, vielleicht vierzig Sekunden –, und als der Handschuh wieder anhatte, waren meine Finger von kalt über schmerzend zu jener eigentümlichen Taubheit übergegangen, die irgendwie schlimmer ist als der Schmerz, weil man nicht mehr spürt, ob man tut, was man tun wollte.

Wangen und Nasenspitze machen dasselbe durch, nur schneller, weil man sie nicht bedecken kann. Guides bei jeder Aktivität behielten sich gegenseitig im Blick, auf der Suche nach dem weißen Fleck als Zeichen einer beginnenden Erfrierung – nicht dramatisch, ein kleiner blasser Punkt, der nach nichts aussieht, bis ihn jemand zeigt.

Was ich nicht erwartet hatte: Nichts davon machte den Trip elend. Was ihn erträglich machte – zeitweise sogar wirklich angenehm –, war die Ausrüstung, die die Anbieter vor jeder einzelnen Aktivität aushändigten. Ein voller Thermoanzug, der über die eigene Kleidung geht, Stiefel, die weit über die Temperatur hinaus ausgelegt sind, in der wir uns bewegten, Fäustlinge, die dick genug sind, um ein Handydisplay unbrauchbar zu machen, eine Mütze, die die Ohren vollständig bedeckte.

Bei der ganztägigen Schneemobiltour stand ich am Tankstopp bei minus 24 gefühlter Temperatur allein in diesem Anzug und war, wenn schon nicht warm, so doch in keiner relevanten Weise kalt. Das Unbehagen, das ich in dieser Woche empfand, kam fast ausschließlich aus den Lücken: der halbe Zentimeter Handgelenk zwischen Handschuh und Ärmel, die paar Sekunden zwischen Ausziehen und Wiederanziehen eines Fäustlings, der Weg vom Hoteleingang zum Van im eigenen Mantel, bevor der Anzug übergezogen war.

Dieser Kontrast ist der eigentliche Befund der Woche, mehr als jede einzelne Temperaturangabe. Minus 25 Grad in drei dünnen Schichten und Straßenschuhen ist eine echte Gefahr. Minus 25 Grad in einem gut sitzenden Thermoanzug mit isolierten Stiefeln und Fäustlingen kommt eher einer starken, trockenen Kälte nahe als irgendetwas, das ich gefährlich nennen würde. Der Anzug verändert die Erfahrung grundlegend.

Wie sehr, wurde mir erst an dem einen Nachmittag klar, an dem ich den angebotenen Overall für einen kurzen Spaziergang am Kemijoki ausließ und in meinem eigenen Wintermantel losging, in der Annahme, zwanzig Minuten seien kein Problem. Waren sie nicht. Mein eigener Mantel, nach heimischen Maßstäben gut, war für diese Luft nicht gemacht, und ich war auf eine Art kalt, wie ich es die ganze Woche in der geliehenen Ausrüstung nicht gewesen war.

Was mir niemand gesagt hatte und was mich mehr überraschte als die Kälte selbst, war die Erschöpfung. Ich kam von einer vierstündigen Aurora-Tour zurück, bei der ich mich kaum körperlich angestrengt hatte – am Feuer stehen, ein kurzes Stück zu einem Aussichtspunkt gehen, den größten Teil der Zeit in einem beheizten Van sitzen – und schlief neun Stunden, was ich sonst nie tue. Ich brauchte zwei Tage, um zu verstehen, warum.

Der Körper wendet echte Energie auf, nur um die Kerntemperatur zu halten, wenn die Umgebungsluft mehr als vierzig Grad unter der Hauttemperatur liegt, und jede Kleidungsschicht erhebt bei jeder Bewegung eine kleine Steuer: beim Zubinden eines Stiefels, beim Einsteigen in einen Schlitten, beim Heben einer Kamera. Für sich genommen ist nichts davon anstrengend. Summiert über einen Nachmittag laugt es einen so aus wie ein ganzer Tag gewöhnliches Gehen zu Hause. Ich habe das vor jeder Aktivität unterschätzt und danach nie überschätzt.

Der Husky- und Rentiervormittag machte das Muster am klarsten, weil er bewusst in kurze Blöcke gegliedert war – eine Fahrt, dann zwanzig Minuten in einer beheizten Hütte bei den Tierhaltern, dann eine weitere kurze Fahrt – statt einer langen ununterbrochenen Zeit draußen.

Mir fiel auf, dass ich am Ende dieses Vormittags frischer war als nach der einzigen durchgehenden Aurora-Tour am Vorabend, obwohl die Gesamtzeit draußen ähnlich war. Der Unterschied lag im Rhythmus. Extreme Kälte verbietet keine Aktivität, aber sie belohnt auch keine Marathoneinheiten; sie belohnt kurze Blöcke mit einer echten warmen Pause dazwischen, genau so, wie die Anbieter hier den Großteil ihres Programms aufbauen, ob sie den Grund nun erklären oder nicht.

Gegen Ende der Woche hatte ich aufgehört, vor dem Verlassen des Hotels die Temperatur zu checken. Es veränderte, worauf ich achtete, nicht was ich tat: Ich achtete darauf, ob meine Handgelenke bedeckt waren, ob mein Gesicht vom Wind weggedreht war, ob der nächste warme Stopp zwanzig Minuten oder zwei Stunden entfernt war. Ausrüstung entschied mehr als Willenskraft darüber, wie jeder Tag verlief.

Bei der einen Schneemobilstrecke, auf der ich als Beifahrer mitfuhr statt selbst zu fahren, Hände eingesteckt statt am Gasgriff, war ich merklich wärmer als der Fahrer neben mir, aus keinem anderen Grund als eben diesem – eine Erinnerung daran, dass selbst innerhalb einer einzigen gut ausgerüsteten Stunde kleine Entscheidungen zur Exposition mehr zählen als die Zahl in der Vorhersage.

Ich würde minus 27 Grad nicht als angenehm bezeichnen. Aber auch nicht als den Feind, den ich erwartet hatte. Sobald der Anzug an ist, liegt das Schwierige an extremer Kälte weniger an der Kälte selbst – es liegt daran, die Müdigkeit nicht kommen zu sehen und nicht genug Zeit drinnen einzuplanen, um sich vor der nächsten Aktivität davon zu erholen.

Fragen zum kalten Wetter, die Reisende wirklich stellen

Wie kalt wird es rund um Rovaniemi tatsächlich?

Minus 10 bis minus 25 Grad ist von Dezember bis März der Normalbereich, in den meisten Wintern gibt es zudem einige Nächte unter minus 30. Es schwankt – eine Woche kann innerhalb weniger Tage von minus 8 auf minus 28 und wieder zurückgehen.

Ist minus 30 Grad gefährlich oder nur unangenehm?

Beides, je nach Wind und wie viel Haut unbedeckt ist. Trockene, windstille Luft bei minus 30 ist oft leichter zu ertragen als feuchte minus 2 zu Hause; Wind ist das, was daraus gefährlich macht, weshalb Guides Sessions abkürzen, sobald er auffrischt.

Stellen die Anbieter wirklich ausreichend warme Kleidung bereit?

Bei jeder geführten Aktivität, die ich ausprobiert habe, waren ein voller Thermoanzug, isolierte Stiefel, Fäustlinge und eine Mütze inklusive, und sie waren wärmer als alles, was ich selbst eingepackt hatte. Mein eigener Mantel bewies den Punkt bei der einen Gelegenheit, bei der ich sie ausließ.

Warum macht die Kälte so schnell müde?

Der Körper verbrennt zusätzliche Energie, um die Kerntemperatur konstant zu halten, und jede zusätzliche Schicht erhebt bei gewöhnlicher Bewegung eine kleine Aufwandssteuer. Zwei bis drei Stunden draußen bei minus 25 können einen so müde machen wie ein ganzer Tag normales Gehen.

Was friert eigentlich zuerst ein – Kamera, Handy, Wimpern?

Handyakkus fallen schnell ab, und Touchscreens reagieren innerhalb von Minuten nicht mehr. Wimpern und feuchtes Haar reifen fast sofort. Kameraverschlüsse werden langsamer, und Akkus müssen in eine Innentasche statt in die Tasche.

Sollte extreme Kälte die Wahl der Aktivitäten beeinflussen?

Sie sollte eher beeinflussen, wie lange man am Stück draußen bleiben will, nicht welche Aktivitäten man wählt. Kürzere Blöcke mit warmen Pausen dazwischen – so, wie die meisten Husky- und Rentiervormittage ohnehin schon aufgebaut sind – funktionieren besser als eine lange Einheit im Freien.

Erhöht Autofahren bei dieser Kälte zusätzliches Risiko?

Ja, vor allem durch Rentiere und Eis auf den Straßen, weniger durch die Kälte selbst, und es lohnt sich, vorab die Führerscheinanforderungen für selbstständiges Schneemobilfahren nachzulesen, bevor man sich zwischen geführter Tour und Selbstfahrt entscheidet.

Gibt es in der Stadt Orte, um sich zwischen den Aktivitäten aufzuwärmen?

Ja – eine Saunasitzung ist die naheliegende Wahl, und Sauna-Etikette sowie das, was danach folgt, manchmal ein kurzes Bad im ins Eis geschnittenen Loch, sollte man verstehen, bevor man es ausprobiert.

Wenn die Kälte selbst sich wie ein handhabbarer Teil des Tages anfühlen soll und nicht wie eine Bedrohung, buchen Sie Aktivitäten, bei denen die warme Ausrüstung für Sie organisiert ist: unsere

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gut zum Rhythmus der kurzen Blöcke, und Reisende, die die Aurora-Tour ohne geteilten Van erleben möchten, können sich die

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ansehen.

Mehr dazu, wie sich die Saison von Monat zu Monat verhält, finden Sie in unserem Leitfaden zu Winter und Kaamos-Saison, und was man unter den geliehenen Anzügen wirklich tragen sollte, erklärt das Drei-Schichten-System zum Packen im Detail.

Falls Ihr Abend nicht das bringt, was Sie erhofft hatten, sind Sie nicht allein – lesen Sie über die Nacht, in der ich keine Aurora sah und ob eine Hundeschlittenfahrt ihr Geld wert ist für zwei weitere ehrliche Erfahrungsberichte, oder sehen Sie, was andere Reisende zur Kategorie Nordlichter und zu Fragen zum Wohl der Huskys fragen, bevor Sie buchen.